Die kleine Flasche Ponal musste ich öfters mit Ponal, aus der großen Flasche (ich hatte das Wasserfeste Ponal verwendet) nachfüllen.

Von den flachen Holzleisten, rechts neben der Drei-Kant-Holzleiste, etwa mittig des Bildes, brauchte ich ein paar mehr 2 Meter-Enden. Von dem Plexiglas, wo die Holzleisten drauf liegen, habe ich nur wenig gebraucht und von dem Pappel-Sperrholz, was ganz unten drunter liegt, habe ich etwa 2-3 DIN A4 große Tafeln gebraucht. Im Baumarkt kriegt man das Sperrholz für ein paar € pro Paket, mit mehreren Tafen.

Schwierigkeitsgrad des Krippenbaus = einfach bis mittel

Arbeitsaufwand/-zeit = höher ("das wollt ihr nicht wirklich wissen"😉😑)

Werkzeug:

Jetzt geht´s / ging es los:

Die Kirschholz-Zweige habe ich immer Paarweise so ausgewählt, dass die Längen passend waren für die Eckpfosten und die Balken.

WARUM KIRSCHHOLZ-ZWEIGE?

1.: DAS WAR DAS EINZIGE NATURHOLZ; WAS ICH ZU HAUSE VORRÄTIG HATTE.

2.: ICH WOLLTE OPTISCH EINEN ALTEN (ANNÄHERNDEN) BLOCKHAUS-LOOK ERZIEHLEN:

Abmessungen der Krippe, bei mir:

Hauptteil:

34 cm breit

24 cm tief

30 cm hoch, mit Dach

Nebengebäude:

19 cm breit

14 cm tief

25 cm hoch, mit Dach

Für die Eckpfosten habe ich in der Grundplatte, mit Stechbeitel und Hammer vorsichtig kleine Vertiefungen gemacht (zum fixieren und für den besseren Halt), mittig Löcher gebohrt, von 4 mm Durchmesser, die ich von der Unterseite noch leicht gesenkt habe, damit die Schraubenköpfe hinterher im Holz verschwinden, ein wenig Ponal in die Vertiefung gegeben, Eckpfosten reingestellt und von unten mit einer 30 mm Holzschraube (Spaxschraube) festgeschraubt.

Vorher habe ich aber die Eckpfosten ohne Leim reingesetzt, von unten, durch die vorhandene Bohrung, mit dem 4 mm Bohrer eine "Markierung" im Eckpfosten gebohrt und anschließend nur den Eckpfosten, von unten, mit einem nur 2, oder 3 mm Bohrer (nicht auf dem Bild, mit dem Werkzeug abgebildet) etwa 10 - 15 mm tief vorgebohrt, damit die Pfosten, beim festschrauben nicht platzen/springen.

Nachdem die Eckpfosten standen, habe ich die Balken passend zurecht gelegt, für die Seitenwände und Vorder- und Rückseite, aber so, dass alle Enden etwas überstehen.

Die Balken, für die Seitenwände waren noch recht einfach, da die flachen Unterseiten (die gesägten Flächen, vom halbieren der Zweige), gut auf die ebenfalls gesägten, ebenen Enden, der Eckpfosten passten.

Nun wurde es etwas schwieriger:

Um die Balken, für die Vorder- und Rückseiten möglichst sauber und "dicht" übereinander zu bekommen, habe ich die erst passend auf die Seitenbalken gelegt, um zu markieren, wo in etwa Aussparungen, für die Balken, der Seitenwände hin müssen und habe anschließend mit einem Dremel, mit Rundschleif-Aufsatz, die Aussparungen ausgeschliffen und zwischendurch immer wieder mal angepasst, an die Balken der Seitenwände, bis alles zu meiner Zufriedenheit passte.

Jetzt hatte ich die Balken übereinander gelegt, gut festgehalten und mit einem 4 mm Holzbohrer, so mittig wie möglich, durch die Balken, in den Eckpfosten hineingebohrt, aber in den Eckpfosten nur ganz eben reingebohrt, um hinterher mit einem kleineren Holzbohrer (wieder ein 2 oder 3 mm Bohrer) etwa 10 - 15 mm vorzubohren, aus dem schon oben beschriebenen Grund, damit das Holz beim schrauben nicht platzt.

Nachdem nun alle Ecken vorbereitet waren, mit den Aussparungen und dem vorbohren, konnte ich nun, mit etwas Leim, auf den oberen Enden der Eckpfosten und den Zwischenräumen der Balken, diese aufeinander setzen und vorsichtig mit 30 mm Schrauben auf den Eckpfosten an-/ festschrauben.

Die Seiten- und Rückwände waren auch ein wenig kniffeliger zu fertigen, da ich als "Grundplatte", für die später aufgetragenen, flachen Holzleisten, Sperrholz genommen habe.

Um erst mal eine Grundform zu erhalten, habe ich die Sperrholz-Platte von außen an die Eckpfosten und Balken gehalten, so dass das Sperrholz zu den Seiten und nach oben etwas überstand und habe dann mit einem Bleistift, von innen, die Ränder markiert. Den Bleistift habe ich aber so geführt, dass die Linien etwas nach außen gezeichnet wurden, um etwas Material-"Überschuss" zu erzielen, welches ich nachher noch vorsichtig entfernen musste.

Die vorgezeichneten Umrisse der Wände, auf dem Sperrholz hatte ich dann mit meiner Dekupiersäge ausgesägt und dann mit Cuttermesser (auch nicht auf dem Bild, mit dem Werkzeug abgebildet), mit Holz-Raspel-Feile (ebenfalls nicht auf dem Bild, mit dem Werkzeug) und Schmiergelpapier solange bearbeitet, bis die alle passten und zwar zwischen und unter den Balken.

Den Rest habe ich wohl vergessen abzuspeichern und kann ihn nur aus der Erinnerung wiedergeben. Natürlich wird deshalb einiges fehlen und unvollständig sein. Dafür entschuldige ich mich schon mal.

Die Sperrholzwände hatte ich hinterher noch entgratet/abgeschmiergelt und mit Leim und kleinen Nägeln angebracht/befestigt. Nachdem alles fest war, habe ich dann noch die ganzen Wände mit Dekofolie, in Holzoptik beklebt.

Bei den Sperrholzplatten, für die Dächer, bin ich ebenso vorgegangen, wie bei den Wänden. Um aber zwei Schrägdächer zu erhalten, habe ich aus einem Brett noch einen "Mittelsteg" angefertigt, an dem später die Sperrholzplatten (Dachschrägen) befestigt wurden. Zu dem Zweck hatte ich an dem Brett, an einer Längsseite, links und rechts (bzw unten und oben, je nach Lage des Brettes) zwei Fasen angeschnitten/-schliffen, um die Auflagefläche der Sperrholzplatten zu vergrößern. Auch die Giebel wurden mit passenden Sperrholzplatten versehen. In die Giebel kamen außerdem noch quadratische Löcher, für die Fenster, genauso wie bei den Wänden. Die Sperrholzplatten hatte ich dann mit Leim und mit kleinen Nägeln wieder befestigt.