ich habe eine alte Blaupunkt Amazonas Vollstereo Typ 4610 erworben. 
Tatsächlich in einem recht guten Zustand, sowohl das Radio funktioniert als auch der Plattenspieler. 
Mit Hilfe von KI scheint es möglich zu sein, einen neueren Plattenspieler zu integrieren mit passenden adapterkabel. Allerdings komme ich auf einige Hürden was die Lautsprecher Thematik angeht. 

an dem „Radio“ gibt es 2 Kanal Ausgänge. Die gehen jeweils zu zwei Lautsprechern und einem hinterem Ausgang des Gehäuses. 
Also insgesamt 4 Lautsprecher und 2 Ausgänge. Es scheint mir so, wie als wurde aus Mono Lautsprechern eine Stereo Anlage gemacht (deshalb 4 Lautsprecher und 2 Kanäle). 

da ich keine Bilder hinzufügen kann, versuche ich es zu beschreiben. 
beide Radio Ausgänge haben zwei Drähte. Gelb und schwarz. Der schwarze geht direkt zum Ausgang. Der gelbe wird bei den Lautsprechern durchgeschliffen bis zum Ausgang. Ebenso geht jeweils parallel ein rotes Kabel vom Ausgang zu einem Lautsprecher. 

die Rückseite von meiner Truhe sagt, dass es wohl einen Stereo (???) Ausgang pro Ausgang gibt (also zwei, einer links und einer rechts). Der linke Ausgang wurde mit Kanal 1 beschriftet, der rechte Ausgang mit Kanal 2.

insgesamt gibt es drei Buchsen pro Ausgang. Einer für den schwarzen Draht, einer für den roten Draht und einer für den gelben Draht. 

Ebenso steht auf der Rückwand, dass pro Ausgang ein 5 Ohn Lautsprecher zusätzlich angeschlossen werden darf.

nun meine Frage: 

kann mir einer diese Schaltung mit den Drähten erklären? 
zwar sind die Lautsprecher in Funktion aber eher leise. Deswegen würde ich gerne zusätzliche Lautsprecher installieren oder die alten gegen neue austauschen.

wie mache ich das, ohne das etwas kaputt geht? 

Zellen / Basics:

Oft werden alle Lithium basierten Akkus unter dem dem Sammelbegriff Li-Ionen zusammengefasst. Es gibt jedoch einige Unterarten, die gesondert behandelt werden müssen, da sie sich deutlich von den "Standart"-Li-Ionen unterscheiden:

• Li-Ionen: Nominalspannung 3,6 ... 3,8V; max. Spannung i.d.R 4,2V
• LiFePo: (NICHT mit LiPo verwechseln!), Nominalspannung 3,2V; max. Spannung 3,6V;
• LTO: Lithium Titan Oxid: sehr langlebig, Nominalspannung 2,4V

Alle diese Akkuarten sind in unterschiedlichen Packungsformen erhältlich:

• Rundzelle: typ. Vertreter 18650 (18mm Durchmesser, 65mm Länge). Hülle meist aus Stahl -> hohe Stabilität gegen mech. Schäden
• Prismatisch: Rechteckig, meist nur in einer Alu-Kunststoff-Verbundfolie eingeschweißt. Oft als LiPo bezeichnet.

Alle Arten werden im CC-CV verfahren geladen:
Zunächst wird der Strom Konstant gehalten (CC: Constant Curren), bis die Ladeschlussspannung erreicht ist. Im Anschluss wird die Spannung so lange gehalten, bis der Strom auf ca. 10% des CC-Stromes abgefallen ist. Das Laden ist dann beendet.

(Akku- / Zellen-)Packs:

In der Regel werden mehrere Zellen zu einem Pack verbunden, um die Kapazität (Paralellschalten) oder die Spannung (Reihenschaltung) zu erhöhen. Erfolgt beides, werden mehrere Zellen erst Parallelgeschaltet, und diese Packs dann in Serie geschaltet.

Wie viele Zellen in Serie verwendet werden, kann aus der Nennspannung abgeleitet werden: Sie ist ein Vielfaches der Zellen-Nominalspannung (z.B. 14,4V = 4*3,6V, also 4 Li-Ionen Zellen in Reihe). Daraus lässt sich auch die nötige Ladeschlussspannung auf gleiche Weise errechnen (z.B. 4*4,2V = 16,8V).

Es kann vorkommen, dass die Zellen mit der Zeit (durch Verschleiß) unterschiedliche Ladezustände entwickeln. In diesem Fall ist ein Balancing nötig, um die Zellen in einem Pack wieder auf ein einheitliches Level zu bringen. Meist ist im Akkupack bereits die dafür nötige Elektronik verbaut.

Sicherheit:

Li-Ionen Akkus reagieren sehr empfindlich auf Überladen und auf mechanische Beschädigung. In der Zelle befindet sich ein flüssiges, leicht brennbares Elektrolyt. Wird die Zelle überhitzt kocht das Elektrolyt und kann die Zelle zum bersten bringen. Wird die Zelle überladen, wird das Elektrolyt Chemisch zersetzt (Elektrolyse), die entstehen Gase bauen Druck auf und können die Zelle zum Bersten bringen. Das austretende Elektrolyt kann sich entzünden, und zu Explosion führen.

Altersbedingt zersetzt sich das Elektrolyt ebenfalls -> bei prismatischen Zellen kommt es dann zum typischen Aufblähen. In Folge dessen können sich die Elektrodenschichten voneinander Lösen -> die Zelle wird ungleichmäßig geladen und nimmt noch mehr schaden. Eine Kettenreaktion kann die Folge sein.

Tiefentladen schädigt den Akku in der Regel nur geringfügig. Gefahr besteht nur wenn es zu einem verpolten Aufladen kommt (was z.B. bei Serienschaltung unterschiedlich geladener Zellen passieren kann). Hierbei kommt es zu internen Kurzschlüssen.
Tiefentladene Zellen können vorsichtig mit geringem Strom (am besten wenige mA) angeladen werden. Erholt sich die Spannung und erreicht die Entladeschwelle (bei Li-Ionen ca. 3 ... 3,6V), die Zelle wieder abklemmen und prüfen ob die Spannung über einige Stunden sich stabilisiert (ein kurzes absinken nach dem Ladeende ist normal). Bleibt die Spannung konstant kann die Zelle normal geladen werden. Sollte es dabei jedoch zu einer Erwärmung, oder zu einem absinken der Spannung kommen, die Zelle in einem Feuerfesten offenen Gefäß draussen Lagern.

Behandlung beschädigter Zellen:

Erwärmt sich eine Zelle von selbst (d.h. ohne dass sie geladen oder belastet wird), wir sie beim Laden oder beim gebrauch sehr warm (>50°C), ist sie mechanisch beschädigt, bläht sich auf oder weisen andere Zeichen auf eine Gefahr hin:

1. Laden sofort beenden, Ladegerät trennen
2. Zelle / Akku nach draussen bringen. Optimalerweise in einem feuerfesten, NICHT luftdichten Gefäß
3. Wenn noch möglich (keine Ausgasung, kein Feuer): Zellen voneinander trennen
4. Zellen mit trockenem Sand oder Streusalz zuschütten. Verringert möglichen Funkenflug, schränkt Flammen ein
5. Nach einigen Tagen kann ausgegraben werden: Dabei Gesichtschutz und Handschuhe tragen. Spontane Wiederentzündungen sind noch möglich! Die Zellen mit einem 100 Ohm bis 1k Wiederstand kurzschließen, und im Feuerfesten Gefäß lagern, bis die Zelle(n) mehrere Tage 0V hat.
6. Einzelne (kleine) Zellen können u.U. über die normale Batterierücknahme entsorgt werden. Besser beim örtlichen Entsorger über die Fachgerechte Entsorgung informieren.

wie angekündigt, möchte ich euch jetzt ein kleines HowTo zum wechseln einer Lampenfassung präsentieren.

Weil das Leuchtmittel unserer alten RKL Leuchte, aus der Küche, defekt war und ich keinen Ersatz da hatte und außerdem lieber LED Leuchtmittel verwenden möchte, habe ich kurzerhand in der Küche eine andere Leuchte eingebaut, die schon mit LED bestückt war. Aber da ich auch nichts einfach so wegschmeißen kann und will, habe ich mich entschieden, bei der alten RKL Leuchte die Fassung (2G10), gegen eine E27 Kunststofffassung zu tauschen. Gesagt/getan und die Fassungen und außerdem noch Filament LED Lampen bestellt, die auch letzte Woche kamen.

Jetzt zu meinem HowTo:

In der alten RKL Leuchte waren nur ein Vorschaltgerät und die Halterung/Fassung mit Blindnieten befestigt.

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Die Blindnieten habe ich schnell mit einem 4 mm Bohrer rausbohren können, sodass ich schnell den Platz für die neuen Fassungen hatte. Die Fassungen konnte ich zum Glück in die Löcher der alten Blindnieten, des Vorschaltgerätes anschrauben.

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Zum einbauen der neuen Fassungen brauchte ich neben den 2 Fassungen noch 2 Schrauben, M4 x 20 mm, mit Senkkopf und Muttern, aber ohne die auf dem Bild zu sehenden U-Scheiben und etwas Aderleitung, in starr, die ich noch von alten Feuchtraum-Wannenleuchten hatte, die ich mal ausgeschlachtet habe.

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Ihr könnt hoffentlich sehen, dass hinter den Kontakten in der Fassung, je eine Nase/ein Wiederhaken ist, den man ganz einfach mit einem kleinen Schraubendreher/Phasenprüfer nach außen drücken und somit den Sockel von der Fassung trennen kann.

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Nachdem ich die Fassungen angeschraubt und etwas ausgerichtet habe, musste ich noch die zusätzliche Aderleitung für die zweite Fassung verlegen und beide Fassungen anschließen.

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Das anschließen der Fassungen ging auch sehr leicht. Einfach die Adern durch die seitlichen, kleinen Öffnungen des Sockels in die Steckklemmen der Fassung einstecken und anschließend die Fassung wieder in den Sockel stecken, bis die Nasen/Wiederhaken einrasten.

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Die zusätzlich verlegte Aderleitung habe ich noch mit einem kleinen Kabelbinder, den ich von der Unterseite der Leuchte, durch ein schon vorhandenes, kleines Loch geführt habe, befestigt. Ich brauchte für den Kabelbinder auch kein weiteres Hilfsmittel, da das Loch kleiner war, als der Kopf des Kabelbinders.

Zum testen der Deckenleuchte habe ich schnell eine alte Netzleitung angeschlossen und die Filament LEDs eingeschraubt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch wenn es dunkel ist.

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Jetzt, am endgültigen Bestimmungsort, bringt die Leuchte gutes Licht.

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Das ist unser Keller-Treppenhaus.

Ich hoffe, mein HowTo hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß, beim nachmachen.

Euer Praktiker

P.S. Am Wochenende hatte ich mir auch vom Aldi 3 LED Tubes, 18 Watt, Ersatz für 36 Watt, geholt, die auch einen LED Starter (Atrappe) dabei hatten und die Tubes sind von der Marke Lightzone.

Nach einiger Recherche und kurzem ausprobieren, hatte ich den Dreh raus, wie man die Tubes anschließen muss.

Da ich nur Wannenleuchten mit EVG habe, war das anschließen relativ schnell erledigt. Ich musste zuerst das Vorschaltgerät vom Strom nehmen und ausbauen.

Danach brauchte ich nur die Adern der einen Fassung direkt an die Stromklemme anschließen (wie um, war egal) und die Adern der zweiten Fassung nur noch zusammenklemmen. 

Die Tubes habe ich so eingesetzt, dass die Seite mit dem Etikett/Aufkleber an die Fassung kommt, die direkt an der Stromklemme angeschlossen ist. Nach Zusammenbau der Wannenleuchte und anstellen des Lichts, alles in Ordnung, das Licht brennt.

Ich finde es richtig interessant. Aber aus meiner Sicht ist Laser kein Spielzeug.